Bueno Paralelo 31, 2008

Miolo Wine Group

Bueno Bellavista Estate

Bueno, Paralelo 31, 2008

Cabernet Sauvignon 60% - Merlot 30% - Petit Verdot 10%

13,5% Grad. Alc.

Campanha Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Charles y Lu chan nos visitaban y en vez de llevarlos al Jardín Botánico, tarjeta postal de Curitiba –una área verde, no tan grande, con un pequeño lago y una enorme estufa que además de contar con algunas plantas de otros lugares en su interior sirve de fondo para la clásica foto; reconozco que en las fotografías sale lindo, pero ya estando ahí no sé que le ven, prefiero mil veces el Parque Barigüí- nos fuimos al Mercado Municipal, que no será tan grande como el de su ciudad, São Paulo, pero por lo que me dijeron el de aquí es mucho más ordenado y súper limpio. Y andando entre las vinotecas de ahí, una en particular tenía varias botellas del tinto de Galvão Bueno, como se puede apreciar en la fotografía –le dejé las etiquetas del precio-, casi a mitad de precio. Vino brasileño por encima de RS 50 generalmente paso recto, y aprovechando la oferta adquirí esta botella y recién ahora lo descorchamos. 

- ¿Será que este vino todavía está vivo?- me arriesgo con el vendedor, sabiendo de antemano su respuesta, pero con la intención de apreciar la expresión en su rostro. 

- ¡Claro! – responde tajante –es un vino asesorado por Michel Roland – No es sólo un vendedor, el compadre sabe que el asesor francés es un nombre respetado en el mundo del vino. ¿Sabrá también que para algunas personas el nombrarlo puede ser motivo de no adquirir el caldo? Pero yo no soy tan exquisito. Agarro la botella en ciernes y efectivamente, el nombre del renombrado enólogo francés está chiquitito en la contra-etiqueta. 

- ¿Y por qué está a mitad de precio? ¿Estuvo mal almacenado? – lo impelo, como dicen por aquí, cutuco. 

- Nooo…, -cerciorándose de mi acento extranjero, tal vez creyendo que estoy de paso-, es que en esta ciudad odian a Galvão Bueno, y nadie compra estos vinos porque su nombre aparece enorme en la etiqueta. – Parece sincero, casi una confesión; sin más me hago de una botella. 

Pero muy probablemente la mala vibra hacia Galvão Bueno quizá no sea el motivo principal de encontrar vinos brasileños (refiriéndome a los de precio elevado) a mitad de precio puesto que ya había encontrado un Villaggio Bassetti Primeiro a RS 44 ($22 dólares), también casi a mitad de precio (su precio normal ronda los RS 86  -$43 dólares-) , aún así no es común encontrar vinos finos nacionales de una calidad superior a un precio respetable. Sin descartar ese rechazo hacia el periodista deportivo otro motivo podría ser quema de stock.

Encontrar la voz y la presencia de Galvão Bueno –narrador y comentarista de la poderosa televisora Globo- en un partido importante de fútbol y en las carreras de Fórmula 1 es común aquí. Él es un ícono en la televisión deportiva de este país aunque a muchos esto les joda. A mí no me cae ni bien ni mal, exceptuando cuando exalta de más a Felipe Massa –y en su momento a Rubinho Barrichelo- me parece que hace bien su trabajo. Cuando pregunto el por qué del rechazo hacia él –el vendedor usó la palabra “odio”- es tan amplio el asunto que no sabría por dónde comenzar, así que mejor ni entrar a eso. 

Campanha Gaúcha es una zona pegadita al Uruguay, y tiene las bondades de los climas y microclimas de sus vecinos sureños, detalle que resaltan en la etiqueta y el nombre de este tinto –Paralelo 31-, queriendo diferenciarse de otros compatriotas suyos.

Al vino: a la vista, de un rubí algo brillante, de capa media, forma lágrimas de mediana intensidad. En nariz, frutas negras maduras, pasas, lo afrutado va apareciendo con el pasar del tiempo llegando a tener una considerable intensidad pero sin llegar a perder elegancia. En boca, taninos elegantes y sedosos, no se percibe alcohólico, lo afrutado se refrenda, hay un punto de clavo de olor, leve, también algo de cuero, y la omnipresente madera; de final mediano con retrogusto algo achocolatado y a tabaco.

Ya que los de la Bueno Bellavista Estate están iniciando deberían bajar su precio, hacerlo más accesible, romper mercado, captar un público, fidelizarlo y luego quizá subir su precio. Sólo con degustaciones y eventos no creo que se hagan de un público y menos fidelizarlo, y esto vale para muchos de los tintos brasileños ofrecidos a precios de vinos europeos. 

Toda la expresión frutal y gustativa de este corte bordelés está como enmarcado en una elegancia y fineza que parece seguir un padrón. Hace tiempo que no bebíamos un vino con esa sensación de madera lo suficientemente presente para ser apreciada sin llegar a niveles ... inmorales: aquí es muy equilibrada, que no incomodó en ningún momento, por el contrario, mi esposa, cada vez que se va a descorchar un vino de su país es la primera en fruncir el ceño, y esta vez se sorprendió –realmente, y ambos- gratamente con lo ofrecido por este tinto brazuca. 

Es un vinazo, ojo, al precio encontrado (RS 35,90  -$18 dólares apróx.-), ya al precio que es ofrecido normalmente (RS 68,90  -$34 dólares apróx.-) ni pensar, éste último es el precio, de un Marqués de Casa y Concha chileno o un Alma Negra argentino por aquí (por citar solamente dos ejemplos), ya de afuera te traes otros de líneas aún superiores con ese monto. 

Tienen un buen producto que es lo más importante, pero muchas veces no es suficiente. Romper mercado bajando los precios. ¿No vas a ganar dinero Galvão? Quizá, pero no creo que tu desición de entrar a hacer vinos sea para hacer dinero, debe estar más cercano a alguna pasión, bajando el precio vas a hacerte de un público, y hermano, eso es más que lucrativo.

Chandon Riche Demi-sec

Casa Chandon do Brasil

Chandon Riche Demi-sec

Chardonnay – Pinot Noir – Riesling Itálico

11,6% Grad. Alc.

Garibaldi, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Luego de la buena experiencia con el PassionRosé Demi-sec de esta casa nos aventuramos ahora con este ejemplar, el clásico Chandon Demi-sec que es muy común encontrarlo en lugares tan disímiles: desde alguna de las muchas y hermosas playas que por aquí hay, hasta en la discoteca, en su presentación denominada baby (la botellita personal); ya nosotros lo abrimos en la tranquilidad del hogar. 
 
A la vista, es de un amarillo tan suave y pálido que casi llega a ser cristalino; hay un intenso desprendimiento de burbujas pequeñas. En nariz, es de un aroma muy discreto, hay un toque dulce como de compota, me pareció algo afrutado pero muy artificial. En boca, se refrenda aquella sensación dulce de la fase olfativa, tiene un toque a más para mi gusto, no llega a empalagar pero está ahí y no lo esperaba, ya C no lo percibe así, no le incomoda; tiene una buena acidez que sin embargo no acalma el álcohol: de inicio no llega a percibirse alcohólico (cálido) pero a la tercera copa C ya estaba más ... leve, y esto sí le incomodó. 


Aquel dulzor (aunque diferente y en menor intensidad) también estaba presente en el Chandon Rosé Demi-sec, pero aquel fue más complejo, más afrutado; ya éste es más simple, no ofrece nada a más y aún así está al mismo precio (RS 39,90, pésima rpc) y pareciera que es el más “popular” entre la gente al menos que vimos en esos dos lugares. De haber bebido éste primero probablemente hubiéramos quedado tan desanimados al punto de no llegar a experimentar el Rosé.

Traversa, Tannat - Merlot 2010

Grupo Traversa

Traversa

Tannat - Merlot 2010

12,5% Grad. Alc.

Montevideo, Uruguay. 

Hace un tiempo, justamente en una de las visitas de Vera & Sanders abrimos una botella de esta misma casa, el Grupo Traversa: Viña Salort, vinazo que sorprendió por la gran calidad encontrada al bajo precio que tiene, y ahora son ellos los que traen este bivarietal joven tannat-merlot. 

Animados por la buena impresión que dejó aquel preparamos los quesos –que también amablemente trajeron- y descorchamos este ejemplar uruguasho. 

A la vista, de un rubí muy vivo, brillante, de capa ligera, forma lágrimas pequeñas. En nariz, es algo alcohólico al inicio, sensación que aminora pero no desaparece del todo, no llega a incomodar. Frutas rojas también, algo como guinda, lo afrutado inicialmente está algo escondido, luego aparece sin llegar a desbordar. En boca, de taninos sedosos, acidez equilibrada, de leve consistencia, aunque de final corto tiene una rica astringencia en el retrogusto aporte del tannat. 

Según me cuenta Sanders es de una increíble rpc, RS 12,90; está muy bien trabajado, y aunque es un vino joven es ideal para quien comienza a conocer vinos charrúas, y para quienes ya conocemos algunos no dejar de sorprendernos con lo que con cariño –este vino exuda cariño, esfuerzo, honestidad- pueden lograr.

Perú 1 Argentina 1, Eliminatorias Brasil 2014

Ahhhh..... ¡Qué partido! Estaba para cualquiera. Atacaba Perú y Argentina de contra, y visceversa, y así se repetía nuevamente, hasta en los descuentos. El gol peruano es producto de una gran jugada, y el argentino toda la potencia de Higuaín en gran jugada de Lavezzi. Cachito mete una pelota al palo e Higuaín casi hace el segundo a los 91 minutos. Un partido muy intenso. Con siete puntos estamos rejodidos pero ver cómo corrían y se mataban en cada pelota. Así da gusto quedarse hasta medianoche aquí para verlos jugar. Pero el capitán no se puede dar el lujo de perder un penal. Ojalá y Gago esté bien, vaya susto, no sé por qué no entró la ambulancia.

Ahora a la altura de La Paz a sufrir con el soroche, y a seguir soñando e hinchando.

Santorini Niambelo 2008

Domaine Sigalas

Niambelo 2008

70% Mandilaria, 30% Agiorgitiko

13% Grad. Alc.

Oia, Santorini, Grecia.

Este es uno de esas botellas que fue amor a primera vista. Su indescifrable etiqueta cautiva de golpe y ensimismado ante lo desconocido comencé preguntando a la vendedora por las cepas con las que se trabajó este tinto griego. 

Creo que para todo hay que ser aventurero y ante lo desconocido nuestra curiosidad siempre se impone; con el vino no es la excepción. Mandilaria y Agiorgitiko, uvas para nada conocidas por estos lares son tan sólo dos variedades de las más de 300 cepas autóctonas griegas, así como la Limnio, Xinomavro, Stavrotoy Krassato de los tintos de la Bodega Tsantali bebidos meses atrás: ¡Cuánto por conocer! 

La islas volcánicas de Santorini al sur del Mar Egeo son el terruño de este tinto, perteneciente a una de las casas griegas que mejores notas a recibido últimamente: Domaine Sigalas. 

El profesor de matemáticas París Sigalas, graduado en La Sorbonne francesa fundó en 1991 la bodega en esta isla que cuenta con más de 3000 años de tradición vitivinícola y a la que la temida filoxera no llegó, siendo el terruño preservado por sus suelos arenosos y calcáreos que tienen la característica de estar recubiertos de cenizas, lava volcánica y piedra pómez, esta última particularidad ayuda a retener el agua en la tierra, además de mantenerla aereada, pero esto en las diferentes estaciones del año no es suficiente, así esta casa se caracteriza también por su singular técnica en la poda y el cultivo: el “Giristi”, que consiste en dejar las ramas de las vides en forma de nido, de anillo, de cesta, protegiendo a las cepas en su interior de los fuertes vientos en invierno y el abrasador sol en verano, también así se retiene humedad para abastecerlas en esta última estación. Esto también significa que su producción es limitada. 

  

Al vino: a la vista es de un color guinda tornado a oscuro con ribetes violaceos, no es translúcido, denota mediana corpulencia, forma lágrimas medianas. En nariz, inicialmente es muy discreto, después de mover la copa y luego de un tiempo se va abriendo apareciendo los frutos rojos, cerezas y un toque de vainilla también, aunque su intensidad es poca. En boca, la primera copa lo bebimos tras unos 3 ó 4 minutos después de servirlo y yiajjjjjj…., es de una acidez tan perceptible que eclipsa otras sensaciones, así que lo dejamos un tiempo mayor en copa –quizá no le iría mal una decantación, aunque no tenga sedimentos-, luego de unos 30 minutos esta sensación disminuye considerablemente, como si fuese otro vino, de una fuerte tanicidad, rebelde; sensaciones de frutas rojas maduras resaltan y su acidez se torna equilibrada dejando un toque de ésta lo suficiente para ser percibida; es de una densidad menor a la de la fase visual pero sin llegar a ser tan leve, aunque la sensación tánica no es desquilibrada es mayor de lo normal, muy presente, remite al té negro; hay trazos de vainilla de nuevo, y una sensación mineral, diferente; de final largo con retrogusto fuerte a chocolate.

Acompañó muy bien una pierna de cordero asada con guarniciones de papas y arroz. Sería interesante llevar un par de botellas a Ayacucho y casarlo con esa soberbia pachamanca que por allá solía encontrar. Lo mejor es dejarlo respirar un tiempo en copa antes de beberlo, no tiene pierde. Este caldo es rústico y de personalidad arrogante; cautivó tanto como su intrigante etiqueta.